Dossier : technique audio appliquée à l’amélioration audio de nos Gold…

Bonjour à tous,

Mon but était déjà de donner des éléments et une base de réflexion pour chacun. Car il suffit de lire les réactions précédentes pour constater que personne n’aborde la chose sous le même angle, avec la même passion, avec le même intérêt ou tout simplement avec les mêmes moyens.

Mais... toutes ces modifications sont en route sur ma propre moto et un post détaillé se prépare. Ceci dit, j’ai entamé des travaux multiples dans le même temps sur ma Gold et cela n’avance pas aussi vite que je le voudrais !
Mais je confirme : il y aura bien un post détaillant mon installation prochainement....

Après... pour une démonstration, rien de vaudra une écoute "live" forcément. Mais (si les premiers essais sont prometteurs) ne vous attendez pas non plus à ce que je sorte les résultats d’une chaîne Hi-Fi à 30 000 € avec 400€ d’investissement !

Bonjour,

Merci pour ce bel exposé technique de vulgarisation.
Un élément m’interpelle: “  Câbles d’alimentations en 10mm2  “

---

Comment réussi à connecter de façon fiable à la batterie un tel câblage  de ce diamètre?
J’ai déjà eu beaucoup de mal à connecter les quelques câblages de mes installations leds et c’est de faible diamètre!
As-tu une méthode à nous proposer?

D’avance merci

---

Sinon, j’attends avec impatience ton futur post illustrant ton installation car cela fait longtemps que je souhaite améliorer mon équipement

kuczynski a écrit:
..... Tout ce blabla pour dire que sur ma mob les HP ne servent à rien, je trouve mon bonheur avec un casque étanche aux bruits extérieurs ( Schuberth ) équipé en filaire ...

+1 .... j'avais même envie des les démonter, sauf que c'est un Néotec 1, mais ça me suffit et ça permet d'être discret.

Jife a écrit:

kuczynski a écrit:
..... Tout ce blabla pour dire que sur ma mob les HP ne servent à rien, je trouve mon bonheur avec un casque étanche aux bruits extérieurs ( Schuberth ) équipé en filaire ...

+1 .... j'avais même envie des les démonter, sauf que c'est un Néotec 1, mais ça me suffit et ça permet d'être discret.

Désolé...  j'ai beau essayer de comprendre mais je ne vois pas bien ce que ce genre de commentaire fait avancer dans ce post (cf la 4e ligne initiale)...
Cela aurait pu mais le but de mon post n'a pas été de demander l'avis de chacun (et heureusement sinon ce serait la foire d'empoigne !).

Quel est donc l'intérêt de donner son avis personnel sur ce qui est justement... VOTRE avis personnel alors que ce n'est pas DU TOUT l'objet du sujet ???

Si vous trouvez ce sujet inutile (ridicule ou que sais-je encore), ne serait-il pas plus simple pour tout le monde que vous passiez au post suivant plutôt que d'alourdir l'ensemble de celui-ci avec des commentaires totalement hors sujets (et finalement parfaitement inutiles) ?

Loin de moi le but de polémiquer mais il ne s'agit pas ici d'ouvrir un débat "pour ou contre" sur la sono de nos Gold!...

El_TiTeP a écrit:
Un élément m’interpelle: “  Câbles d’alimentations en 10mm2  “

---

Comment réussi à connecter de façon fiable à la batterie un tel câblage  de ce diamètre?
J’ai déjà eu beaucoup de mal à connecter les quelques câblages de mes installations leds et c’est de faible diamètre!
As-tu une méthode à nous proposer?

Pour la méthode, elle est simple et toujours la même:
il s'agit d'aller reprendre la tension directement à la batterie. De toutes façons, avec de telles pointes d'intensités (30A), il serait illusoire de vouloir se reprendre quelque part ailleurs sur le faisceau d'origine !

J'ai donc tiré un câble de 10mm2 depuis l'ampli jusqu'à la batterie, utilisé un porte-fusible dédié au car-audio (avec un fusible de 40A) et une cosse de 6mm plaquée or soudée que j'ai ensuite pliée à 90°. Voilà ce que cela donne:




Le petit porte fusible que vous voyez sur le côté correspond à l'alimentation de mon tableau porte-fusibles secondaire (+12v après contact commandé avec un relais) que j'ai placé sous le top case, derrière la plaque d'immatriculation. Cela évite d'avoir 40 000 cosses et porte-fusibles qui se baladent dans tous les sens et qui viennent surcharger les cosses de batterie. Mais on déborde du sujet et cela fera partie d'explications données ultérieurement dans un post que je vais dédier aux modifications que j'ai apportées à ma Gold !



Mon tableau porte-fusible "secondaire" (où je peux relier mes alimentations et les masses de mes accessoires):





Le tout est de bien passer le câble d'alimentation pour qu'il ne risque pas de frotter quelque part (surtout pas une partie métallique!)...


Une petite photo en avant première de l'ampli utilisé et posé (il n'était pas encore câblé à ce stade):


Je l'ai monté sur une plaque alu avec 2 charnières afin de pouvoir avoir accès aux différents réglages une fois celui-ci câblé:


Côté HP, ça se précise...  

 Cela commence a devenir super intéressent.......... vivement la suite 

 La savoie

Orangina38 a écrit:

Jife a écrit:

+1 .... j'avais même envie des les démonter, sauf que c'est un Néotec 1, mais ça me suffit et ça permet d'être discret.

Désolé...  j'ai beau essayer de comprendre mais je ne vois pas bien ce que ce genre de commentaire fait avancer dans ce post (cf la 4e ligne initiale)...
Cela aurait pu mais le but de mon post n'a pas été de demander l'avis de chacun (et heureusement sinon ce serait la foire d'empoigne !).

Quel est donc l'intérêt de donner son avis personnel sur ce qui est justement... VOTRE avis personnel alors que ce n'est pas DU TOUT l'objet du sujet ???

Si vous trouvez ce sujet inutile (ridicule ou que sais-je encore), ne serait-il pas plus simple pour tout le monde que vous passiez au post suivant plutôt que d'alourdir l'ensemble de celui-ci avec des commentaires totalement hors sujets (et finalement parfaitement inutiles) ?

Loin de moi le but de polémiquer mais il ne s'agit pas ici d'ouvrir un débat "pour ou contre" sur la sono de nos Gold!...

Whaou, ça fuse !! ... t'as un taux de "vexabilité" proportionnel au nombre de bulles dans la bouteille (humour "ON" bien sûr, des fois que ...)
Ben ... faut pas. Je ne vois pas du tout pourquoi tu as pris la Mouche car pas du tout orienté contre toi ou tes compétences dans ce domaine.
Patrice à simplement dit qu'il n'utilise pas les HP car pour lui la musique est bien plus agréable dans un casque bien isolé et j'ai fait la même chose parce que c'est tout simplement le cas ... si ça t'a posé un réel problème tu pouvais, AUSSI, passer au message suivant ... 

"Loin de moi le but de polémiquer ..... " .... et ben si, c'est ce que tu as fait 

Bref, je passe au sujet suivant ...
Jife

Jife a écrit:Whaou, ça fuse !! ... t'as un taux de "vexabilité" proportionnel au nombre de bulles dans la bouteille (humour "ON" bien sûr, des fois que ...)
Ben ... faut pas. Je ne vois pas du tout pourquoi tu as pris la Mouche car pas du tout orienté contre toi ou tes compétences dans ce domaine.
Patrice à simplement dit qu'il n'utilise pas les HP car pour lui la musique est bien plus agréable dans un casque bien isolé et j'ai fait la même chose parce que c'est tout simplement le cas ... si ça t'a posé un réel problème tu pouvais, AUSSI, passer au message suivant ... 

"Loin de moi le but de polémiquer ..... " .... et ben si, c'est ce que tu as fait 

Bref, je passe au sujet suivant ...
Jife

[Mode HS ON ]

La polémique (si elle existe) vient du fait que tous les messages qui ont été postés précédemment n'ont pas forcément rapport au sujet initialement traité... Voire même sont carrément hors sujet (et sont donc sans objet, ni intérêt!). Et c'est une des grosses difficultés pour "tenir" un forum (merci aux modos qui font ici un boulot extraordinaire...).

Le sujet du post est "l'amélioration audio de nos Gold". Il est donc intéressant d'aborder tous les points ou aspects qui s'y rapportent. Et je serai ravi d'apporter des réponses (si tant est que je puisse) ou de confronter des idées...

Par contre, les avis purement personnels du style (j'ai bien dit, du style) "c'est nul...", "ça ne sert à rien..." ou "je fais autrement..." n'apportent aucune solution au sujet et n'engagent que ceux qui les écrivent avec un jugement qui leur est propre. Ils jugent avec LEUR prisme, leurs envies et leurs goûts. Je respecte leur avis mais le sujet n'est pas "pour ou contre ?" !
Ces interventions ne sont donc pas en rapport avec le sujet traité, ne le font pas avancer d'un iota et polluent au final l'intérêt global. J'aurais donc souhaité que l'on puisse (si possible) rester dans l'intérêt technique du sujet abordé sans se disperser dans des considérations personnelles!

Si un futur Winger vient demander quelle génération de Gold il "doit" acheter et qu'on lui répond: "J'ai acheté un GSXR c'est moins lourd, ça va plus vite et ça me plaît mieux!", je ne suis pas certain que cela ait une plus-value quelconque et surtout que cela réponde à la question initiale...

Je ne cherche par à remplacer les modos (j'ai bien assez de boulot comme ça) mais je n'aurais pas envie que ce sujet parte dans tous les sens avec des échanges "pour ou contre" totalement inutiles (ce n'est pas le but, ni le sens de ce post)...

"Incident passé" (et à venir) clos pour moi et PEACE mes frères !  

[Mode HS OFF ]

Bonsoir,
Ou tu as mis ton ampli, ce n’est pas l’emplacement de l’autoradio ?

Kris17 a écrit:Bonsoir,
Ou tu as mis ton ampli, ce n’est pas l’emplacement de l’autoradio ?

Bonsoir,

Je l'ai casé dans le petit logement présent au fond du top case (emplacement du lecteur CD si je ne m'abuse ?).
J'ai choisi cet ampli, car il recoupait tous mes impératifs techniques. Sa taille et le fait que les réglages puissent rester accessibles étaient mes 2 principaux !
Et honnêtement... il y rentre comme dans un gant...
J'ai cherché longtemps comment faire. Lorsque j'ai commencé mes travaux, je n'imaginais pas un seul instant que la Gold était pleine "comme un œuf" et que les espaces libres étaient plus que comptés !

Sur le net, j'ai vu des ampli installés dans les valises latérales, dans le top verticalement au dossier (pour les GL qui n'ont pas le GPS), etc...

De plus, c'est un ampli "class D", il chauffe donc beaucoup moins qu'un ampli "class A/B" qui aurait sûrement eu besoin d'un renouvellement d'air via un petit ventilo... Mais ça, ça reste à confirmer lors d'essais prolongés, ce que je n'ai pas encore fait (les travaux ne sont pas finis ! ).

Orangina38 a écrit:Jettes un œil sur les caractéristiques de tes Alpines et celles des Hertz. Quelque chose me dit que ces deuxièmes risquent d’être "un poil" plus lourdes (pour les raisons évoquées dans mon post).

Alors j'ai comparé comme tu m'a dis, les Hertz audio DCX130.3  avec les Alpine que j'ai installés.

• Diamètre de haut parleur (cm) 13                         idem Alpine                  Arrière JBL  10
  
  
  
• Nombre de voies Haut-Parleur 2                            idem Alpine                   Arrière JBL  2
  
  
  
• Puissance maximale Haut-Parleur (W) 80              Alpine 200                      Arrière JBL  90
  
  
  
• Puissance RMS Haut-Parleur (W) 40                       Alpine 35                         Arrière JBL   30
  
  
  
• Impédance Haut-Parleur (Ω) 4                                Idem Alpine                       idem
  
  
  
• Réponse en fréquence minimale Haut-Parleur (Hz) 65             Alpine 70                             Arrière JBL  75
  
  
  
• Réponse en fréquence maximale Haut-Parleur (Hz) 21000      Alpine 20000                        Arrière JBL  20000
  
  
  
• Rendement (pour 1W à 1m) Haut-Parleur (dB) 93                    Alpine 92                             Arrière JBL  90
  
  

Penses-tu que le "peu" de différence soit flagrante à l'oreille entre les Hertz et les Alpine avant et les JBL arrière????????

Suzu'Kid a écrit:Penses-tu que le "peu" de différence soit flagrante à l'oreille entre les Hertz et les Alpine avant et les JBL arrière????????

Un paramètre (important!) que tu n'as pas donné c'est... le poids !  
Je n'ai nul doute au fait que les Hertz vont être de meilleure qualité que tes Alpine. Après... tout dépend ce que tu attends...

Déjà, un paramètre me met la puce à l'oreille pour tes Alpine: 200W max (une donnée qui ne sert à rien !) pour 35W RMS ????
ça pue l'embrouille à 15 000 et c'est exactement ce genre d'argument commercial "pompeux" qui me fait fuir!!!!
"Certains" multiplient les pains, d'autres les Watts !


Cela m'intéresse de connaître le poids de tes Alpine en comparaison (si tu l'as). Parce que même d'aspect, j'imagine que les Hertz doivent prendre beaucoup plus de volume (la taille de l'aimant) que les Alpine...

Quand aux JBL que tu as à l'arrière, il y a une différence de 3dB (rien que là dessus). Ce qui induit un niveau sonore double pour les Hertz !
Mais arriverais-tu à "caser" des 13cms à l'arrière sur ta GL15 ? ça... je ne saurais dire...

Choisir une paire de HP en toutes connaissances  de cause n'est jamais chose aisée. Sans les avoir entendues ailleurs, il est impossible de se faire une idée du timbre qu'elles auront et du rendu qu'elles offriront. On choisit alors plus avec la réputation du produit qu'autre chose...
Si tu comprends l'Anglais, tu peux essayer de lire ça...  
C'est exactement ce qu'ils ont monté sur une F6B et ils font le comparatif avec le modèle monté en origine !
Cela te donnera une idée du "bestiau"...

En tout cas, une chose est certaine: je n'ai JAMAIS acheté des HP "grands publics" pour mes installation son.
Après, tout dépend de tes attentes et aussi (surtout) de ton budget...

Pour choisir certains HP, j'ai ce très bel outil.
Il permet de sélectionner des HP en fonction de plusieurs paramètres (diamètre, puissance, impédance, rendement, etc...).

Mais il est plus orienté pour le marché US (cela peut toutefois donner des idées).


Par contre, il est un peu "technique" pour le profane. Mais si cela peut servir un jour à quelqu'un...

Orangina38 a écrit:

El_TiTeP a écrit:
...    ....

....      ....
....
J'ai donc tiré un câble de 10mm2 depuis l'ampli jusqu'à la batterie, utilisé un porte-fusible dédié au car-audio (avec un fusible de 40A) et une cosse de 6mm plaquée or soudée que j'ai ensuite pliée à 90°. Voilà ce que cela donne:





....     .....

Salut Pascal,

Bravo pour tes exposés, très détaillés.

J'ai cependant une question en tête depuis le début, que ton post avec les photos, hier, n'a pas éclairée:

Je ne comprends pas qu' on définisse la section des câbles par une unité de surface (mm2). 
Je visionne mal.

Pi, n'étant pas mon copain, (je me souviens cependant que R2 X 3,14 = Surface) pourrais-tu confirmer le diamètre du câble d'alimentation de l'ampli en mm ?
(Je note par ailleurs, que les câbles d'alimentation des HP sont mieux en 2mm de diamètre au moins, pour limiter l'impact calorifique de l'effet Joules)

Merci 

https://www.alterlinks.fr/diametre-circonference-surface-calculatrice/diametre-circonference-surface.php
(Donc 3.6mm de Ø)

Aussi ça qui peut t'aider (en y rentrant une chute de tension de 1%)

http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=88

J'espère ne pas perturber le dossier

Merci Jean-François,

(vue, ci-dessous du résultat de calcul pour une surface de 10mm2 sur le premier site):

Je visualise mieux le diamètre... et c'est cohérent avec ma perception des photos ! 

Reste que je me demanderais encore pourquoi certains définissent un câble par son aire et d'autres par le diamètre. Une évolution générationnelle dans les pratiques d'enseignement ?

Bonne journée !    

Salut Christian !!!!!!

Explication: Dans un "multibrins" de 10mm² tu peux avoir 10 brins de 1mm² ou 100 brins de 0.1mm² ... et le diamètre externe du fils n'est pas le même.

Voili Voilou

g2loq a écrit:Pi, n'étant pas mon copain, (je me souviens cependant que R2 X 3,14 = Surface) pourrais-tu confirmer le diamètre du câble d'alimentation de l'ampli en mm ?

Merci 

Bonjour à tous,

J'avoue que tu m'as posé une colle. J'ai toujours acheté mon câble en fonction de la section (en mm2) et pas en diamètre (en mm).
Et je crois que l'on ne m'en a jamais proposé à la vente "au diamètre"!
Tu as un revendeur qui le vend au diamètre quelque part ? Je serai curieux de voir ses annonces...

Les Américains ont leur propre système de mesure (ça on le savait) et ils ont donc une correspondance de la section mm2 en "AWG" (American Wire Gauge). On trouve facilement des tableaux de correspondance sur le net...

g2loq a écrit:(Je note par ailleurs, que les câbles d'alimentation des HP sont mieux en 2mm de diamètre au moins, pour limiter l'impact calorifique de l'effet Joules)

Merci 

Ça, c'est une grande règle générale électrique valable partout: Plus le courant est important à passer dans un fil, plus ce dernier va chauffer. Or plus le fil est de petite section, plus sa résistance est élevée, plus il va avoir tendance à chauffer "encore plus" (la boucle est "bouclée" !).
Donc, quand des intensités de courants à passer sont relativement élevées (ce qui est le cas dans des HP où il peut y avoir plusieurs ampères en pointes), il convient de placer des câbles de section généreuses.

Si on cherche à alimenter une ampoule de salon, ce n'est pas bien grave si on perd quelques % d'éclairement.
Mais si on alimente un HP avec un câble de trop petite section, ce sont les pointes de courant (et donc les fréquences graves puisque ce sont ces dernières qui sont les plus "énergivores") qui en pâtiront en premier.

Pour faire court: dans le domaine de l'audio, si les câbles ne sont pas d'un diamètre conséquent, on restreint de fait les sons graves !

Après... la nature des matériaux fait également beaucoup car tous ne conduisent pas le courant avec les mêmes caractéristiques. En fonction des matériaux (cuivre, argent...), de l'organisation interne du câble, on peut arriver à changer (un peu) le timbre sonore final en fonction du matériel présent.

Pour info, voici le câble que j'utilise pour mes enceintes de salon. Il fait 13mm de large en tout (de mémoire, cela doit être du 4 ou 6 mm2...). On distingue plusieurs conducteurs à l'intérieur de l'isolant principal:


Et voici son organisation interne: un canal central isolant + une organisation périphérique de plusieurs conducteurs multibrins.
On est loin d'un câble "bout de fil" simple !



Comme quoi le domaine de l'audio est peut-être un peu plus complexe que ce l'on peut parfois imaginer...

Mais quand tout est une question d'économie d'échelle (comme sur nos Gold)  et/ou de type de population (comme ceux qui les montent ! ), on comprend vite les choix économiques (au sens premier du terme)...

Pascal tu m'épates, tu m'épates, tu m'épates............................
J'aurais jamais cru qu'il y ait autant de différents câbles pour de l'audio................... 
Me coucherai moins con que je me suis levé ce matin....................

Donc un résumé super rapide, si je change les HP de ma 15 pour passer avec des Hertz, et avec des câbles de plus fortes sections, ça devrait déjà changer non???  Faut obligatoirement rajouter un ampli ou pas?????
Par contre a l'arrière je peux pas passer en 13cm, je suis obligé de rester en 10cm...............

Suzu'Kid a écrit:
J'aurais jamais cru qu'il y ait autant de différents câbles pour de l'audio................... 

Bonjour à tous,

Des câbles audio pour les HP (mais aussi pour la vidéo, les liaisons RCA, etc...) , il y en a à 0.50€ /m ou .... plus de 1000€ /m !
Il y a forcément une différence entre les deux...  
Maintenant, dire que toutes les oreilles seront sensibles à ce changement est bien sur impossible.
De plus, il faut que tous les éléments soient calibrés avec sensiblement la même homogénéité car sinon cela ne rime à rien...

Suzu'Kid a écrit:
Donc un résumé super rapide, si je change les HP de ma 15 pour passer avec des Hertz, et avec des câbles de plus fortes sections, ça devrait déjà changer non???  Faut obligatoirement rajouter un ampli ou pas?????
Par contre a l'arrière je peux pas passer en 13cm, je suis obligé de rester en 10cm...............

Changer tes HP par des Hertz donnera (selon toutes vraisemblances) de bien meilleurs résultats. Par contre vérifie avec les cotes que tu puisses les rentrer en profondeur dans ton emplacement d'origine!

Changer tes câbles sur ton installation d'origine me parait compliqué... Si côté HP, je ne suis pas du tout inquiet, cela voudrait à contrario dire qu'il te faut les changer depuis l'ampli d'origine (donc sur un connecteur d'origine !) dans le faisceau électrique d'origine. Pour être bien, il faudrait donc sortir chaque plot du connecteur, couper le fil d'origine, ressouder un autre câble de diamètre plus gros (pour autant que le connecteur t'en laisse la place). Faisable mais à mon avis très fastidieux....

Un ampli est forcément un plus. Surtout avec une installation "au rabais" comme sur nos motos. Mettre 200Cv (tes nouveaux HP) dans une Twingo c'est bien. Mais si tu ne changes pas la largeur des pneus (un ampli) qui assure la liaison, tu ne tireras pas le maximum de la préparation. Mais ta voiture roulera. Et forcément mieux que d'origine!
Dans cet exemple, il est facile de comprendre que même sans chercher à rouler "à fond", il y aura beaucoup plus de facilités au quotidien. Doubler deviendra une formalité. Pour l'audio, c'est pareil. Tu gagneras forcément en puissance (c'est certain) mais surtout dans les impacts, en niveau de grave, etc...
Après, comme je l'ai dit juste au dessus: avec ton ampli d'origine, ça marchera quand même!!!

J'avoue ne pas savoir comment sont installés les HP Arrières sur une 1500...
Je vais juste te faire voir comment j'ai procédé sur la mienne pour pouvoir y placer des 12.5cms (il va VRAIMENT falloir que je commence mon post sur les modifications faites sur ma 18 ! ).

Le HP à caser (tu notes qu'il a un bel aimant au cul! ):



J'ai d'abord fait un gabarit en papier de l'emplacement des HP arrières:


Puis j'ai fait un "calque" de ce même gabarit que j'ai présenté sur l'emplacement d'origine pour repérer les trous de fixations:


J'ai ensuite découpé une entretoise aux mêmes dimensions dans du contreplaqué marine de 10mm, j'ai repéré dessus l'emplacement des trous.


J'ai ensuite découpé l'emplacement du HP au bon diamètre, chanfreiné le diamètre intérieur, chanfreiné la partie supérieure pour qu'elle ne gène pas avec le "couvercle" et percé aux emplacements des trous de fixations:


Un peu de peinture noire, quelques vis et rondelles inox plus loin, cela donne ça:




Une fois dans "la boite":



Le proprio précédent avait monté du FOCAL Kevlar à l'avant et à l'arrière (qui avait du lui coûter "une blinde" !). Mais l'installation était l'exemple type de TOUT ce qu'il ne faut pas faire (HP en court-circuit acoustique sur toute la périphérie!)...
J'espère que c'était sa propre bidouille car sinon, ce serait un pur scandale qu'un pro ait pu faire (et facturer!) un montage pareil !!!!



Tout ça, parce que justement, aucune entretoise d'épaisseur n'avait été placée...


Il avait même installé un kit "K2" à l'avant (avec le renvoi des filtres séparateurs dans le top case!) mais en... 10 cms !!!!!
Un truc qui avait du lui coûter pas loin de 300€ la paire mais que je n'entendais plus passé 70km/h !
Du grand n'importe quoi...

 

Voilà... autrement, si mon installation peut "inspirer"...

Si tu veux rester en 13 cms, tu devrais pouvoir utiliser ceux-ci: Hertz DSK130.3 (2 voies éclatées) ou Hertz DCX130.3 (2 voies coaxiales).

y'a plus qu'à !

Bonjour,
Je viens de voir que tu m'avais répondu sur uniquement le changement d'hp.
J'ai enfin fini ma voiture (j'attendais des produits de chine pour isoler derrière les hp et des entretoises) et les Focal pourtant en rodage sont le jour et la nuit avec l'origine, poste changé avant les hp.
Sur ma gold je mettrais bien des 16 a l'avant et je me demande si il est possible de faire un support en mdf ou contreplaqué comme tu as fais pour l'arrière ? Mais certainement trop compliqué sinon je pense que tu l'aurais fait au lieu de dépenser 70€ 

Par contre pour l'arriere pourquoi est tu passé par un patron papier avant le plastique transparent ? Juste parceque c'est plus simple a travailler sur la moto?
Merci pour tes réponses.

PascalJ a écrit:Sur ma gold je mettrais bien des 16 a l'avant et je me demande si il est possible de faire un support en mdf ou contreplaqué comme tu as fais pour l'arrière ? Mais certainement trop compliqué sinon je pense que tu l'aurais fait au lieu de dépenser 70€ 

Par contre pour l'arriere pourquoi est tu passé par un patron papier avant le plastique transparent ? Juste parceque c'est plus simple a travailler sur la moto?
Merci pour tes réponses.

 ,

Pour l’avant, il n’y a pas beaucoup d’autres solutions que de passer par les support en 16 prévu d’origine par Honda. Le gros problème est la place et l’encombrement. Il n’est pas question de faire une quelconque épaisseur supplémentaire pour que tous les éléments de carrosserie puisse se remboîter facilement ensuite.

De plus, les points de fixations sont "torturés" avec des angles impossibles à reproduire sans un gabarit digne de ce nom. Honnêtement, le niveau d’emm....ents ne vaut pas la somme investie (70€) même si j’en conviens: c’est toujours de l’argent qui est mieux dans notre poche plutôt que dans celle d’un autre...
En bricolant, on arrive toujours à tout mais si c’est pour y passer deux jours pour au final un résultat "moyen"... 

Pour l’arrière, le but était de me fabriquer un patron facilement. Or le calque des toujours plus mou que le papier conventionnel. De plus, le plastique que j’avais (en récupération) était vraiment très mou. J’aurais pu aussi utiliser un carton à condition qu’il ne soit pas épais mais... je n’en avais pas sous la main!  .

Alors finalement, je n’ai pas cherché midi à 14 heures et le papier à fait le job... .

Ayant finalisé les modifications audio que j'ai apportées à ma Gold, je fais un "petit" CR des différentes étapes.
 
Voilà ce que j'ai opéré:
- remplacement des HP AV par des 16cms deux voies de marque Polk-Audio (USA).
- remplacement des HP AR par des 12,5cms deux voies de marque Polk-Audio (USA).
- pose d'un ampli 4 canaux (4x60w) de marque JBL (USA).
- pose de 2 modules stéréo d'adaptation haut-niveau (HP) vers bas niveau (RCA) Sinuslive (Allemagne).
- pose d'une interface pilote Ipod (Drive + Play) de marque Harman-Kardon (Japon).
- fabrication d'un petit "pont diviseur" permettant d'adapter le  niveau de sortie audio du Drive + Play avec l'entrée audio du moto-radio.
- pose d'un équalizer de marque Rockford Fosgate (USA).
- liaisons audio réalisées avec du câble RCA Focal ou du Real Câble double blindage.
- pose d'un tableau porte fusibles pour alimenter certains des auxiliaires (Chine).
- câblage électrique (alimentation principale de l'ampli) réalisé en 10mm2 avec porte fusible de car-audio.
 
Tout d'abord, je dois préciser que cette installation m'a donné quelques fils à retordre. J'ai pourtant une demi-douzaine d'installation en car-audio avec des modifications parfois "sévères" mais là, j'avoue que j'ai rencontré plusieurs problèmes que je ne soupçonnais pas au départ.
Ce post se veut donc une source d'inspiration plutôt qu'un "Do It Yourself" car il fait appel à des connaissances, des capacités de bricolage ou du matériel que tout le monde n'a pas forcément…
 
Passons aux choses sérieuses !
 
Dans la suite je vous ferai grâce des opérations qui décrivent le démontage des différents éléments de carrosserie. En cherchant un peu ici (ou ailleurs), vous trouverez sans peine la réponse à ces interrogations.
 
Remplacement des HP AV:
 
Voilà les nouveaux modèles. Vous remarquez les dimensions "respectables" du produit.
 

 
Vous notez les 2 éléments de filtrages.
 

 
Tout d'abord, il a fallu déposer les supports d'origine qui ne sont prévus que pour accueillir des 13cms et y mettre les supports spécifiques destinés aux 16cms.
Pour ceux qui espèrent pouvoir fabriquer "un bout de tôle" permettant l'adaptation du HP/support/boite de résonance, je leur souhaite bon courage !
La pièce a plusieurs angles, plusieurs trous de fixations. Autant de problèmes à résoudre efficacement.
Certes, cela fait économiser 70€ mais vous n'économiserez sûrement pas votre temps, ni votre énergie (pour un résultat que je demande à voir).
 
L'échange des supports est assez simple même s'il y a pas mal de déposes d'éléments périphériques pour y parvenir.
D'ailleurs, à ce titre, afin de se rappeler où vont toutes les vis que je démonte, j'ai pris l'habitude de prendre des morceaux de carton en dessinant grossièrement la forme de la partie démontée et en plantant les vis à leur emplacement.
Cela permet au remontage de ne pas inverser des vis qui ont des longueurs différentes (de ce point de vue, j'avoue que Honda a "fait fort" !). Une fois les éléments déposés, je me retrouve avec quelques planches de cartons pleines de vis mais croyez-moi: vous gagnez en sérénité et rapidité au remontage !
 
Dans mon premier message, j'expliquais les différents paramètres qui m'ont amené au choix de ces HP. Je ne reviendrai pas dessus. Il faut savoir que, par contre, changer les 13cms pour des 16cms impose obligatoirement une découpe du saladier des HP car celui-ci est trop grand et vient en butée d'un côté sur le châssis et de l'autre côté sur le plexi des écrans. Il faut donc rogner délicatement de la matière sur le HP (pas sur la moto !) afin de pouvoir l'y faire entrer!
De plus, il est hors de question d'utiliser un outil mécanisé (Dremel, scie sauteuse, etc…). Car si par malheur de la limaille de fer venait à entrer dans l'entrefer entre la bobine et l'aimant, cela provoquerait un "grattement" de la bobine de votre HP et il serait définitivement foutu…
De plus, le saladier est en acier et l'aimant qui entoure la bobine va par définition attirer les particules métalliques là où il ne faut pas!
J'ai donc utilisé une cisaille à main et j'ai découpé petit à petit jusqu'à réussir à faire entrer le HP dans son emplacement. Rassurez-vous, la découpe est "limitée" (~ 2cms de long sur ~8mm de large) il reste donc suffisamment de matière pour tenir a membrane en place. Voilà ce que cela donne:

 





Dans mon message initial, j'ai parlé d'un petit module de protection de HP qui comporte un circuit intégré spécialisé et qui est destiné à protéger les HP lors des saturations, courts-circuits, composantes continues etc…
J'ai équipé mes 4 HP de ce module. J'avoue que je reste un peu sceptique car lors de mes phases de réglages finaux, j'ai poussé les HP en limite de leur fonctionnement et aucun module ne s'est activé. De là à dire qu'ils ne servent à rien et qu'ils n'auraient pas jouer leur rôle si j'avais "abusé" (ce que je n'ai pas fait volontairement), je n'irai pas jusque là…
Ils sont placés, je les laisserai donc volontiers en place. Mais après réflexion, je pense que cette étape n'est pas strictement nécessaire. Même si, en théorie, elle pourrait protéger le matériel lors d'une écoute à fort volume en roulant, c'est-à-dire dans les moments où l'on pousse le système dans ses derniers retranchements sans forcément le vouloir, ni en prendre conscience à l'écoute. Je verrai dans l'avenir si un jour ceux-ci se mettent en action…
Vous noterez au passage la dimension du câble HP utilisé (2,5mm2).
 

 
De petite dimensions, ce module a trouvé sa place enfourné dans le fond de la boite de résonance sans gêner le HP. Cela, aussi bien pour l'avant que pour l'arrière.
 

Remplacement des HP AR:
 
Un modèle deux voies de la même série qu'à l'avant.
 

 
Vous notez la dimension de l'aimant qui est pratiquement aussi large que le saladier: gage d'une bonne tenue en puissance
 

 
Concernant l'arrière, j'ai déjà donné un bref aperçu du montage que j'ai opéré.
J'ai d'abord fait un gabarit en papier (pour le côté pratique à travailler) pour fabriquer l'entretoise nécessaire vû que les trous de fixation ne correspondent plus..
 

 
J'ai ensuite reproduit la forme sur papier transparent (ici un plastique de récupération) pour y reporter l'emplacement des trous de fixation.
 

 
J'ai ensuite reporté la forme puis découpé une planche de contre plaqué marine.
 

 
J'ai percé les trous de fixation à l'aide du gabarit transparent
 

 
J'ai tracé le centre en m'aidant des trous de fixation puis à l'aide d'un compas, j'ai tracé le diamètre de l'emplacement du saladier du HP puis j'ai découpé à la scie sauteuse. J'ai chanfreiné le diamètre intérieur.
 

 
J'ai ensuite chanfreiné la partie haute afin d'être certain que celle-ci ne vienne pas gêner le placement de la grille.
 

 
Un coup de peinture, quelques vis et rondelles inox (afin que cela ne rouille pas).
 

 
Et hop !
 

 
La pose de l'ampli:
 
Concernant l'alimentation, un fusible de grosse section (40A) spécialement dédié au car-audio a été placé au plus près de la batterie juste à côté de la boite à relais sous la selle.
 

 
Un câble de 10mm2 a été tiré directement depuis la batterie jusqu'à l'ampli via le porte fusible
 

 
L'emplacement qui me paraissait le plus judicieux pour l'ampli se trouvait être le compartiment dans le fond du top case.
 

 
J'y ai placé l'ampli sur une plaque en alu qui est elle-même fixée au fond du top case avec 2 charnières, ce qui me permet de l'orienter et de continuer à avoir accès aux différents réglages. Car si je l'avais placé au fond, plus aucun des potentiomètres n'auraient été accessibles. J'ai choisi cette orientation de montage car les potentiomètres se situant plus sur l'arrière, ils étaient ainsi moins "enterrés" dans le fond du top case.
 



 
Au fur et à mesure des besoins, j'ai percé le bas du fond du top case pour passer les différents câbles. J'ai toujours utilisé des passe fils pour garantir un minimum d'étanchéité à la poussière et aussi pour ne pas "blesser" les fils avec les vibrations.

 
Une fois le câblage terminé, cela commence "à faire du monde"…
 

 
A savoir:
- ne jamais passer le câble d'alimentation sur le même chemin que les fils des HP ou bien celui qui amène le signal audio "bas niveau".
- initialement, j'avais prévu pouvoir utiliser les entrées "haut-niveau" de l'ampli. Mais je me suis retrouvé avec un monstrueux parasite d'alternateur dans le son des voies arrière dès les premiers essais (et pas sur l'avant, allez comprendre…).
J'ai donc ensuite tenté d'utiliser les entrées haut-niveau pour l'avant et bas-niveau (RCA) pour l'arrière moyennant un adaptateur de niveau comportant également un isolateur de masse. Cela a alors "déplacé le problème" car le signal avant s'est alors retrouvé avec une énorme distorsion sur les hauts volumes (confirmé à l'oscilloscope). Il est clair que logiquement, un ampli doit être alimenté en audio soit en bas niveau, soit en haut niveau. Mais pas les deux à la fois!
J'imagine donc que c'est la conception de l'ampli qui ne m'a pas permis cette souplesse.
Ne possédant à ce moment là qu'un seul module d'adaptation haut-niveau => RCA, j'ai décidé d'en acheter 2 identiques pour l'arrière et l'avant.
Après quelques recherches, mon choix s'est porté sur le HL-802 de chez Sinuslive (un fabricant bien connu outre-rhin).
 

Ceux-ci ont plusieurs avantages:
- faible encombrement.
- conception CMS (composants de surface) ce qui donne une épaisseur minimale. J'avais initialement prévu les placer sous la selle.
- sortie audio "normalisée" à 2,3v RMS.
- activation d'un +12v "remote" qui permet de mettre en route l'ampli en cas de détection d'un signal audio.
 
Afin de limiter la transmission de parasites, j'ai utilisé du câble blindé pour amener le signal audio depuis les  sorties HP AV du moto-radio d'origine vers les entrées des HL-802. J'ai relié l'âme blindée du câble à la masse de la moto (via un fil en 2,5mm2 et une cosse de 6mm) et utilisé les deux conducteurs du câble pour transporter l'audio.
 

 
Il est à noter qu'aucun des fils HP d'origine (AV et AR) ne sont reliés à la masse de la moto. Ce qui semble logique dans la conception des amplis actuels. Mais cela veut aussi dire qu'il faut bien dissocier les masses des alimentations avec la masse (le –) des HP ou des sorties de l'ampli car elles n'ont rien à voir entre elles !
Il ne doit donc y avoir AUCUNE relation entre-elles et aucune masse commune avec les HP.
J'ai d'ailleurs mesuré quelque chose d'amusant lors de ma quête d'un point de masse correct pour relier le blindage des câbles chargés de transporter l'audio de l'avant vers l'ampli: si vous mesurez la résistance entre les vis de fixation des supports HP avant et la masse de batterie, vous allez trouver pas loin de 200 ohms !
J'ai trouvé le même résultat sur les 2 côtés.
Ce qui me conforte dans l'idée que d'origine les masses de toute l'installation audio et celle de la batterie ont été "découplées" (séparées électroniquement à l'aide de composants).
Par ailleurs, sans que j'ai encore cherché à le vérifier, j'imagine que cette partie du châssis a été montée sur des silentblocs...
 
Pose de l'interface Ipod:
 
Il s'agit d'un appareil bien pratique que j'utilise depuis plusieurs années. Il permet de piloter entièrement un Ipod, quelle que ce soit sa génération. Il comporte un écran de visualisation, un "joystick" de sélection, un module central à placer de manière déportée (sous l'ampli dans mon cas). Il permet la sélection d'artistes, de genres musicaux, d'albums, de morceaux, etc… On peut aussi faire des pauses, arrêts, avance/retour rapide, sauts de plages, etc… Son utilisation est particulièrement souple (nettement plus souple qu'un système se pilotant depuis le comodo!). Se promener dans l'arborescence est d'une facilité déconcertante: il n'est nul besoin de balayer 300 morceaux (plus de 5000 pour mon cas) pour arriver à celui que l'on veut écouter!
Il faut dire aussi que je suis plutôt "exigent" sur la source car je n'écoute aucun fichier en MP3 mais que du "lossless" en . Wav, donc dans un format sans perte de qualité. Evidement, les morceaux prennent beaucoup plus de place en stockage qu'un MP3 (un rapport de 1/10 n'est pas rare) mais la qualité n'en est que bien meilleure. Ce qui m'a amené à modifier par le passé mon Ipod pour augmenter grandement sa capacité de stockage (+ de 400 Go) ce qui me permet de sotcker plusieurs centaines d'albums et de m'adapter au style musical du moment ou à ceux de ma passagère. Mais ça c'est… c'est une autre histoire…
 


J'ai fixé le joystick juste derrière la clé de contact de manière à ce qu'il soit facile et pratique d'accès.
 

 
J"ai longtemps cherché où placer l'écran de navigation. Je l'ai finalement fixé à la grille du HP droit. Les informations tombent donc tout de suite sous les yeux. Afin de rendre cette partie la moins sensible possible à la pluie, j'ai injecté sur tout le pourtour de la résine transparente. On verra à l'usage si je dois fabriquer une petite "capote" de protection.
 

 
Fabrication du pont diviseur:
 
Lors de mes premiers essais, je me suis rendu compte que le son sorti de l'ipod via le Drive + Play saturait très vite dès que je montais le son (dès que je dépassais 10 sur le volume de la moto). Phénomène que j'arrivais à éliminer en branchant l'ipod directement à l'entrée "AUX" du moto-radio et en baissant le niveau de volume de l'ipod avec son propre réglage. La conclusion était donc simple: le niveau de sortie audio du Drive + Play était trop élevé par rapport à ce qu'accepte le moto-radio d'origine. Problème d'autant plus ennuyeux que le niveau de sortie du Drive + Play ne se règle pas!
J'avoue que dans mes installations précédentes, je n'ai JAMAIS été confronté à ce problème spécifique.
Cela sous entend (une fois de plus) que le système d'origine Honda est tout, sauf standard…
Il me fallait donc abaisser le niveau audio de la sortie du Drive + Play afin de ne pas saturer l'entrée AUX du moto-radio.
J'ai donc fabriqué un petit pont diviseur à l'aide de deux potentiomètres multitours. Ils ont l'avantage d'être étanches à la poussière et aussi de pouvoir permettre un réglage très fin de la résistance (donc de la tension) et aussi d'avoir un niveau de volume G/D strictement identique.
J'ai utilisé des potentiomètres de 50Kohms.
Le schéma est finalement très simple: la sortie du Drive + Play entre sur une des extrémités du potentiomètre, le point milieu sert à alimenter l'entrée "AUX" du moto-radio et la deuxième extrémité du potentiomètre va à la masse. Cela crée un simple pont diviseur avec deux résistances réglables.
Pour cela, j'ai soudé les deux potentiomètres sur un petit bout de circuit imprimé époxy à bandes cuivrées. Comme la masse est commune sur les deux potentiomètres et que dans un soucis de câblage j'ai utilisé la même bande cuivrée du circuit imprimé pour la masse, j'ai placé les deux potentiomètres têtes bêches. Cela permet donc aussi de régler en tournant les deux vis dans le même sens.
L'entrée se fait côté jack 3,5mm (donc côté Drive + Play), la sortie se fait du côté du connecteur "AUX" du moto-radio.
Une fois soudé, j'ai solidifié les câbles avec 2 petits colliers puis noyé le tout dans de la colle à chaud pour au final, placer un bout de gaine thermo par-dessus.






 
Pour déterminer le réglage des potentiomètres, j'ai lu un morceau test avec une fréquence fixe de 1KHz à 0dB sur mon ipod. J'ai placé le niveau sonore à 28 sur la moto (soit presque à fond). J'ai ensuite mesuré la tension du niveau de sortie du moto-radio au niveau de la sortie HP et j'ai augmenté le niveau du Drive + Play à l'aide des potentiomètres jusqu'à arriver en limite de saturation et maintenir une sinusoïde bien propre (pas comme l'écran de mon antique oscilloscope, je vous l'accorde!) et sans écrêtage.
En mesurant précisément la valeur correspondante de la tension efficace au multimètre, j'ai obtenu 5,7Vrms en sortie du moto-radio (ce qui semble être le maximum possible via l'entrée AUX pour un signal de sortie exempt de tous défauts en étant à un niveau de volume maximal). Ce qui correspond à environ "11 petits watts RMS" en sortie sur des HP d'origine de 3ohms. Si on veut sortir plus, il y aura forcément une saturation et donc une nette dégradation du signal…
Voilà, c'est dit: L'installation d'origine d'une Gold ne sortira pas beaucoup plus d'une dizaine de watts efficaces sans distorsion…
 





 
A ce stade, j'ai pu raccorder la sortie audio du moto radio à l'ampli. Je me suis rendu compte que si les résultats étaient très satisfaisants en faisant les tests sur la batterie, les résultats se dégradaient très nettement dès que le moteur tournait (bruits et claquements parasites provenant probablement du système d'allumage et remontant par les liaisons de masse). Ce phénomène est bien connu dans les installation de car-audio mais heureusement, la parade est très facile à mettre en œuvre. Ils suffit de taper "ground loop isolator" sous GGle pour voir le nombre de sources s'y rapportant. L'opération est très simple, il suffit d'intercaler un isolateur de boucle de masse entre la sortie jack femelle du Drive + Play et l'entrée jack male AUX du moto radio. Il existe différen;ts modèles avec différentes connectiques. Pour mon utilisation, j'ai pris un modèle Jack 3.5mm - Jack 3.5mm
 

 
A ce stade des essais, j'avais solutionné tous mes problèmes de niveaux et de qualité de transmission. Mais j'ai trouvé le résultat acoustique plutôt décevant. Non pas que le résultat était mauvais mais compte-tenu des éléments mis en jeu, le résultat était frustrant et pouvait sûrement être encore nettement amélioré. Il fallait donc pour cela corriger l'acoustique finale. Et pour cela, il n'y a qu'un seul élément qui soit capable de faire ça: un équalizer. Contrairement à la croyance populaire, cet appareil ne sert pas à rendre le son plus agréable à l'oreille (il y a le correcteur de tonalité pour ça) mais il est là pour corriger les imperfections sonores de toute une chaîne d'éléments en rattrapant les "trous" ou en gommant les "bosses" d'une courbes de réponse en fréquences et en produisant une courbe la plus plate possible. Sachant que, la plupart du temps, ce sont les enceintes (ou HP "unique") qui amènent la plus grande "coloration" du son…
En cherchant ce qui se fait actuellement chez les fabricants, je suis tombé sur plusieurs modèles mais mon choix s'est arrêté sur le DSR1 de chez Rockford Fosgate pour plusieurs raisons:
- dimensions très modestes : 130mm x 100mm x 30mm (ce qui m'a permis de l'installer dans le petit renfoncement arrière de la valise de droite).
- réglages totalement paramétriques (une vraie bête de courses !).
- coût relativement "contenu" ( -de moins de 300€ pour un tel appareil qui peut vite dépasser les 700€ !).
 
J'ai donc amené le câblage nécessaire (les différents niveaux HP arrière et avant + les alimentations des HL-802) dans la valise de droite en perçant le côté pratiquement au niveau du cadre.
 

 
Cela m'a permis de placer mes 2 HL-802 sous le capot de protection qui cache le système d'ouverture de la valise et de rendre le tout très discret.
 



 
J'ai ensuite percé un trou de 32mm sur la partie arrière de la valise pour amener les câbles RCA allant à l'ampli et aussi l'alimentation (+12v permanent et +12v après contact) de l'équalizer.
Pour percer le plastique, rien ne vaut un forêt "à étages". Cela fait des trous propres, pas ovalisés et le perçage est bien droit…
 

 

J'ai ensuite posé l'équalizer avec du velcro autocollant sur la valise puis je l'ai relié aux deux modules HL-802 avec des câbles Real Câble blancs de 50cms. Ils sont de petit diamètre, donc très souples, ce qui a facilité le câblage.
 

 
J'ai par contre utilisé des câbles Focal double blindage de 1m pour aller de l'équalizer à l'ampli. Ils sortent de la valise sur la partie arrière. Une fois tous les réglages faits, j'ai "sécurisé" les prises RCA avec de la gaine thermo rétractable afin que celles-ci ne se déconnectent pas par accident lors du chargement de la valise. Pour éviter les entrées d'eau par ce passe fil de gros diamètre, j'ai noyé l'extérieur des câbles RCA et du passe fil avec de la mousse polyuréthane expansée. J'ai placé quelques colliers et attaches autocollantes. A ce stade, les HL-802 sont déjà opérationnels et placés sous le capot de protection du système de fermeture du couvercle de valise.
 

 
Les câbles RCA passent sous le top case et entrent dans celui-ci par sa partie avant après avoir percé des trous de 9mm, posé des passe fils, dessoudé les prises RCA (qui auraient demandé des plus gros trous), passé les câbles (6mm) dans les passe fils puis ressoudé les prises RCA à l'intérieur du top case.
 


Afin de ne pas plier exagérément les câbles, j'ai utilisé des renvois d'angle plaqué or. Vous pouvez également voir sur le bas de la photo la grosse prise noire qui me sert à raccorder mon Ipod.


 
Une fois le capot plastique reposé: "ni vu, ni connu" et aucune gène pour le contenu du top case !
 

 
La phase de réglage:
 
1°) Le but est de mesurer la réponse en fréquence produite par le système complet:
- Pour cela, j'ai lu un "bruit rose" depuis mon Ipod. C'est un signal qui reproduit l'ensemble du spectre audible (des sons les plus graves aux plus aigus) en même temps. A la sortie, on mesure le signal émis par les HP à l'aide d'un micro de mesure. Et on passe le tout dans un analyseur de spectre. On doit (devrait !) alors pouvoir observer une courbe plate (des graves aux aigus) si le système est parfait (il ne privilégie pas une fréquence ou une autre). J'ai d'abord réglé la courbe avant (puisque le DSR1 permet même un réglage HP par HP !). J'ai donc basculé le son vers l'avant avec le fader du moto radio.
 

 
J'avais au départ placé mon micro devant un des HP AV puis je l'ai finalement placé à la place du conducteur, mais toujours orienté vers l'avant.
 

 
J'ai placé le son ~ au niveau 20 (soit relativement fort pour ne pas être perturbé par les bruits environnants) mis mon Ipod en lecture du bruit rose, puis observé la forme de la courbe de réponse en fréquence sur mon analyseur de spectre (un PC portable). En abscisses vous avez la fréquence qui s'étend de 20Hz à 20KHz (le plus grave sur la gauche, le plus aigu sur la droite) et le niveau (en dB) en ordonnées. On distingue alors toutes les imperfections du système.
 

 
On peut déjà faire plusieurs constats:
- passé les 16KHz, le niveau devient très faible mais sous les 120Hz, le niveau sonore s'effondre carrément (ce qui confirme bien que le niveau de grave est TRES compliqué à reproduire).
- une grosse bosse apparaît aux alentours de 160Hz et après (ce qui donnait un rendu de voix de "canard" lors de la reproduction sur les enregistrements vocaux). Cela traduit un très mauvais accord entre le volume de charge (le caisson en plastique) et le HP.
- un léger creux apparaît aux alentours de 1,6KHz.
- on note une légère remontée sur les 10KHz (ce qui traduit un très bon fonctionnement du tweeter).
 
A l'aide de l'interface du DSR1 (qui fonctionne en Bluetooth sur Ipad ou smartphone), j'ai alors pu régler le système en intervenant sur chaque bande de fréquences une par une. C'est un travail de patience car les possibilités de réglages sont multiples et le simple fait de réduire ou augmenter le niveau d'une seule bande de fréquences influe directement sur celles adjacentes. Voilà la courbe de correction finale que j'ai obtenue:
 

 
Vous notez qu'elle est très "accidentée" !
En gros: dès que l'on passe au dessus de 0dB, on augmente le niveau de sortie. Dès que l'on descend sous le 0dB, on atténue le niveau de sortie. Il faut visualiser "en direct" les fréquences sur l'analyseur de spectre et jouer sur les différentes bandes de fréquences et niveaux sur l'interface. On corrige alors en temps réel le son reproduit et on entend "en live" la correction opérer. J'ai essayé de placer tous les niveaux aux alentours de 55dB. Le but étant de ne pas trop pousser le gain des fréquences les plus faibles mais plutôt d'abaisser le niveau de celles qui sont les plus "enthousiastes". Voilà le résultat à la sortie des HP avant:
 

 
La courbe est désormais pratiquement plate de 120Hz à 16KHz. Et je peux vous assurer qu'à l'écoute, c'est hyper flagrant !!!!
Je n'ai pas pu faire de "miracles" sous les 120Hz. Le niveau de grave reproduit est limité et en cherchant à le pousser de trop, on arrive vite à un talonnement de la membrane du HP lors des forts niveaux de volume. Ce boulot est habituellement réservé à un caisson de basses dédié, on comprend vite pourquoi…
Vous pourriez vous interroger sur les "petites différences" de +/- 1 ou 2 dB sur la partie plate de la courbe. Il faut savoir qu'un analyseur de spectre effectue un balayage permanent en passant en revue toutes les fréquences les unes après les autres de manière très rapide. Ce n'est pas une lecture "figée". C'est pourquoi, lors de la mesure, on voit en permanence la courbe bouger de quelques dB sur chaque fréquence. On ne peut alors qu'approcher la valeur à atteindre sans que jamais elle soit totalement fixe. Ces petites différences sont donc tout à fait normales…
 
J'ai opéré exactement de même pour l'arrière:
Fader réglé sur l'arrière (pour supprimer l'influence des HP AV). Niveau de volume mis à 20. Micro tourné vers l'arrière. Reproduction du bruit rose. Voici la courbe:
 


Vous notez qu'elle est très différente de celle de l'avant !
- D'abord, elle est beaucoup plus "accidentée".
- Le niveau de grave s'écroule littéralement sous les 180Hz (le faible diamètre des HP AR montre ici ses limites).
- le niveau d'aigus (16KHz) reste très bon, ce qui est normal puisque le tweeter utilisé est le même qu'à l'avant.
Le réglage s'est effectué avec la même procédure que pour l'avant. Voici la courbe de correction:
 

 
Evidemment, on constate le même type d'accidents que sur la courbe de reproduction (mais forcément inversée).
Voici le résultat au niveau des HP AR:
 

 
Vous remarquez qu'une très grosse partie de la différence de niveau sur les graves a été gommée. Cela a eu pour but de fournir une courbe plus plate dans les basses fréquences. Dans les faits, lorsque j'ai réglé les niveaux généraux sur le DSR1 (différences entre les HP AV et les HP AR), j'ai été obligé de "couper" les fréquences sous les 200Hz pour les HP AR. Faute de quoi, ils "talonnaient" lors des forts volumes. Il a donc fallu choisir entre un (tout) petit peu de grave pour les arrières à faible volume mais avec une grosse distorsion sur les hauts volumes. Ou bien laisser le grave à la responsabilité des HP AV et aucune distorsion AR à hauts volumes. J'ai choisi la 2^e option…
 
Le réglage final des niveaux et des fréquences de coupures sur le DSR1 s'est opéré en lisant depuis l'ipod plusieurs morceaux ne comportant qu'une seule fréquence en sinusoïde pure. On mesure la sortie sonore au niveau des HP non pas avec un analyseur de spectre (qui ne fait que mesure des "niveaux") mais avec un oscilloscope qui mesure la forme de l'onde émise. Et on augmente le niveau de l'ampli jusqu'en limite de saturation avant de revenir légèrement en arrière.
 
Phase de saturation:
 

 
Signal correct:
 

 
Pour les fréquences de coupures, j'ai coupé les HP AR à 200Hz (aucun signal sous cette valeur ne leur est donc envoyé). J'ai coupé les HP AV à 120Hz. Ainsi, les phases de saturations ont été évitées au maximum (même si certaines peuvent persister dû à la différence de mixage lors de l'enregistrement des morceaux de musiques).
 
A l'écoute, je suis très satisfait de l'énorme gain qualitatif généré. Je suis juste "déçu" par un petit bruit de fond sonore que je n'ai pu éliminer (mais à vrai dire, je me demande s'il n'est pas présent sur toutes les GL car je n'ai jamais eu l'occasion d'écouter un système entièrement d'origine!).
 
Voilà…  A vos commentaires...
Si vous avez des questions je serai ravi de partager mes (vos) expériences car ce n'est que comme cela que l'on progresse !
 
 
PS: par pitié, j'invite celles (et ceux) qui ne sont pas intéressés par le sujet de ce post (je peux le comprendre!) et qui n'ont rien à écrire pour le faire progresser (si ce n'est que des avis "négatifs" ou des jugements de valeurs purement personnels), à passer au sujet suivant!
Il y en a tellement à commenter…

Et bien ce n'est pas mon domaine mais puisque tu es super motivé et que le travail semble très soigné je te félicite   .

Bravo pour ton travail et surtout tes explications.
As-tu réussi à supprimer totalement les parasites lié au régime du moteur ?
Personnellement, j'avais essayé avec différents filtres et ferrite sans obtenir  la disparition totale de ces parasites.
De plus les relevés effectués avec mon oscilloscope ne m'avait pas permis d'isoler le composant à l’origine de ses parasites (alternateur, allumage.....)

@ suivre..............

jclaude a écrit:As-tu réussi à supprimer totalement les parasites lié au régime du moteur ?
Personnellement, j'avais essayé avec différents filtres et ferrite sans obtenir  la disparition totale de ces parasites.
De plus les relevés effectués avec mon oscilloscope ne m'avait pas permis d'isoler le composant à l’origine de ses parasites (alternateur, allumage.....)

Je n'ai plus aucun parasite d'alternateur. Alors que j'en avais un "sacré" au départ !
En fait, j'avais aussi un "claquement" régulier, je pense que celui-ci venait plus de l'allumage.

En général (et malheureusement) la solution passe par des essais "empiriques" car chaque cas s'avère différent. Et rarement on trouve un filtre d'alimentation qui soit standard et qui convienne à tout le monde.
Il faut aussi être très vigilant sur "comment et où" on installe le filtre. Souvent, il s'agit de solutions multiples (passage différent des câbles, modification des points de masse, blindage des câbles audio, soin apporté à la connectique, etc...).

Pour mon cas, l'isolateur de masse a fait le boulot. Mais je pense que chaque composant (les HL-802 entre-autre) ont aussi participé au résultat final.
Le "bruit" qui me reste ressemble plus à un souffle qui remonte via les instructions GPS (je pense).

Dans tous les cas, trouver ta solution avec un oscillo aurait été compliqué. Avec un analyseur de spectre tu aurais eu plus de chance d'isoler la fréquence en question. Mais ensuite, seul un passage par un equalizer aurait pu "éjecter" celle-ci. Car trouver un filtre pour une fréquence spécifique est peine perdue (à moins de le concevoir soit-même)...

Sacré taff Pascal, c'est impressionnant ce que tu as réussi à caser sur la moto, et niveau réglages j'ai pas tout compris, mais je serais vraiment curieux un jour de pouvoir écouter ton son avec Money for Nothing comme sur la photo, ça doit donner sévère.............

Suzu'Kid a écrit:Sacré taff Pascal, c'est impressionnant ce que tu as réussi à caser sur la moto, et niveau réglages j'ai pas tout compris, mais je serais vraiment curieux un jour de pouvoir écouter ton son avec Money for Nothing comme sur la photo, ça doit donner sévère.............

Après les leds ... la sono ... j'en étais sur 

Suzu'Kid a écrit: je serais vraiment curieux un jour de pouvoir écouter ton son avec Money for Nothing comme sur la photo, ça doit donner sévère.............

Salut Didier,
Et moi... je serais curieux d'entendre une installation d'origine !

Pour le reste.... Mark Knopfler ressort pas mal, c'est vrai...

Suzu'Kid a écrit: et niveau réglages j'ai pas tout compris...

S’il y a des choses qui t’intéressent mais qui restent un peu obscures, je peux essayer d’être plus clair !

J’ai bien dit... essayer... 

Orangina38 a écrit:

Suzu'Kid a écrit: je serais vraiment curieux un jour de pouvoir écouter ton son avec Money for Nothing comme sur la photo, ça doit donner sévère.............

Salut Didier,
Et moi... je serais curieux d'entendre une installation d'origine !

Pour le reste.... Mark Knopfler ressort pas mal, c'est vrai...

Bon écoute je l'ai mis sur mon iphone qui me sert qu'à la musique, j'ai essayé sur la moto, ça donne déjà plus que pas mal. C'est sur que je serais très curieux de comparer les 2 motos avec le même morceau en mp3 par contre sur la mienne..............