[résolu]REVISION JOINT DE CULASSE 1200

Salut a tous , 

ça y est     , j' ai commencé a m'occuper de mémère .j'ouvre un nouveau post histoire d’alléger le fil conducteur 


Si vous avez oublier , on avait disserter sur un problème de refroidissement  et d'un commun accord ,nous avions diagnostiquer un joint de culasse a changer .


Donc cet aprèm , c'est partit ..


j'ai installée la gold  dans le bloc opératoire , installé un établi provisoire et amélioré l'éclairage .

Pas d'assistante pour m'éponger ,je vais donc me débrouiller seul   

pour l'instant démontage des differents carters et du radiateur , demain je m'attaque a la distri et au joint de culasse .


j'ai trouvé  une video (en anglais) pour la distri mais pas pour la culasse  . Si quelqu'un a ça en stock ?? 

hé.. bonjour,

pour ta distri, avant de démonter place-la en mode calage.

- le vilebrequin a ses propres repères sur le volant, visible si tu enlève le bouchon sur le dessus du moteur accessible sur le côté gauche.. tu peux aussi par sécurité faire un marque sur la poulie des courroies.
- chaque poulie a son propre repère gravé dessus

la revue technique est très claire et facile à comprendre avec le schéma.

bon courage, pour les culasses. tu n'est pas obligé de sortir la rampe de carbus, tu peux les desserrer et les maintenir vers le haut avec une sangle prise sur les pipes d'admission.

Looka a écrit:hé.. bonjour,

pour ta distri, avant de démonter place-la en mode calage.

- le vilebrequin a ses propres repères sur le volant, visible si tu enlève le bouchon sur le dessus du moteur accessible sur le côté gauche.. tu peux aussi par sécurité faire un marque sur la poulie des courroies.
- chaque poulie a son propre repère gravé dessus

la revue technique est très claire et facile à comprendre avec le schéma.

bon courage, pour les culasses. tu n'est pas obligé de sortir la rampe de carbus, tu peux les desserrer et les maintenir vers le haut avec une sangle prise sur les pipes d'admission.

rebonjour , 

 pour la distri j'ai a peu près pigé ,avec l'aide de la video de steve saunders.
 donc pour la culasse, j'enleve les poulies , les caches culasses, et la je peux enlever le bloc entier en devissant les 6 vis ?.

si c'est juste pour changer les joints de culasses, tu peux laisser les poulies, ça gêne pas; pour les 6 vis tu as raison, mais pour vraiment enlever les culasses ne pas oublier la petite vis entre les tubulures d'échappement. et  ne pas égarer la petite conduite d'huile qui doit être remontée avec 2 petits joints toriques neufs.

Looka a écrit:si c'est juste pour changer les joints de culasses, tu peux laisser les poulies, ça gêne pas; pour les 6 vis tu as raison, mais pour vraiment enlever les culasses ne pas oublier la petite vis entre les tubulures d'échappement. et  ne pas égarer la petite conduite d'huile qui doit être remontée avec 2 petits joints toriques neufs.

comme je suis artisan , ce matin il y a une urgence donc je m'y suis remis cet aprèm . 

Heureusement que tu m'avais parlé de la petite vis , car il n'en parle pas au démontage sur le manuel !!!!! je crois que j'aurais plié quelques choses sinon .

elle apparait au remontage  page 7/21 avec les six autres vis . 

autre petit chose a savoir  le repère T1  sur le moteur coté batterie .(ça je l'ai eu sur la video :  https://www.youtube.com/watch?v=J_eIqlPUj64&t=314s)


donc après démontage gros nettoyage  des portées .


pour le remontage mais quel misère de remettre les sorties d'échappement 

restera aussi les bougies a demonter ,j'ai du wd40 pour cette nuit  en croisant les doigts car pour l'instant ça bouge pas beaucoup

T1 est le bon repère, le manuel d'atelier est ton ami, les autres repères ne sont pas à prendre en compte.

si c'est pas trop tard, contrôle le voile des culasses, c'est bien expliqué sur le manuel d'atelier (dispo sur le site goldwing partage)
perso je contrôle avec un pied à coulisse, il y a mieux comme méthode mais ça donne déjà un aperçu; si tu as les culasses bombées ou avec un voile tu ne peux pas passer à côté.
essaye de voir à quel endroit les joints ont lâchés, bien que parfois il ne faut pas grand chose pour le liquide passe. il vaut mieux s'assurer que les culasses ne sont pas en causes avant de remonter sinon il faudra y revenir.

les plans de joints sont à nettoyés parfaitement, il ne faut absolument plus de traces des anciens joints collés sur les culasses ou les plans de joints moteur. j'utilises de la toile émeri, mais c'est long.
au remontage mettre un peu de graisse sur les vis (gougeons) de culasses et je nettoie les filets de carters moteur.


la dernière fois que j'ai changé mes joints de culasse, j'ai passé un papier abrasif à gros grain dans les passages de liquide de refroidissement autour des cylindres car il y avait un dépôt de blanchâtre comme du calcaire, jusqu'à voir le métal de nouveau.
et pour la première fois j'en ai profité pour déglacer les cylindres.

bon taf.

Salut Eddie

Tu peux nous faire une photo des blocs stp?

Phil

petit détail,

lorsque tu remontes tes culasses, avant de serrer les 6 vis au couple; desserres les 2 vis du cache distri qui se trouve derrière les poulies, il faut que ce cache puis être libre et ne pas venir en appui sur le bloc avant les culasses et fausser le couple de serrage.

Phil86 a écrit:Salut Eddie

Tu peux nous faire une photo des blocs stp?

Phil

salut qu'est ce que tu appelle les blocs ????

Salut,

cet aprem ,je me suis dit ,entre deux clients ,j'ai le temps de remonter le cache culasse !!!! bah ,j'aurais pas du 

j'ai cassé une vis  , est ce que je l'ai mise travers ??   

mon gendre vas me filer un coup de main  ,il bosse dans la réfection de moule industrielle ,pour sortir le morceau.

pensez vous que je puisse trouver une vis comme ça ? 

il faut nettoyer les pas de vis au cas ou les filets coincent, au moins pour éviter d'en casser d'autres.. de plus ces vis sont vraiment spécifiques

je pense qu'une autre vis de la même longueur, peut faire l'affaire, mais avec la bonne rondelle, mais il faut pas que ça fasse moche.


ps: j'en ai une, mais c'est pas la même couleur, elle est dorée.

Salut Eddie

Les blocs moteur droit et gauche, la partie qui reçoit les culasses. Tiens regarde ici: https://www.goldwingpartage.com/t6117-culasse-1200?highlight=joints+de+culasses+1200gl
J'ai refais les miens deux fois à 20000kms d'intervalle. J'ai resurfacé la partie moteur ne voulant pas tout démonter puis porter chez l'ajusteur et tout remonter... J'en passe et ...
Maintenant tout beigne. Je n'ai pas encore les 20000kms pour être sur mais 8000 tout de même sans problème.

Bon courage.
Phil

Looka a écrit:il faut nettoyer les pas de vis au cas ou les filets coincent, au moins pour éviter d'en casser d'autres.. de plus ces vis sont vraiment spécifiques

je pense qu'une autre vis de la même longueur, peut faire l'affaire, mais avec la bonne rondelle, mais il faut pas que ça fasse moche.


ps: j'en ai une, mais c'est pas la même couleur, elle est dorée.

salut , 

je te tiens au courant des qu'on a sortit le morceau  . la vis dorée ,je peux peut être "peindre" la tete  ..et elle sera surement cachée par les pare cylindres .

Phil86 a écrit:Salut Eddie

Les blocs moteur droit et gauche, la partie qui reçoit les culasses. Tiens regarde ici: https://www.goldwingpartage.com/t6117-culasse-1200?highlight=joints+de+culasses+1200gl
J'ai refais les miens deux fois à 20000kms d'intervalle. J'ai resurfacé la partie moteur ne voulant pas tout démonter puis porter chez l'ajusteur et tout remonter... J'en passe et ...
Maintenant tout beigne. Je n'ai pas encore les 20000kms pour être sur mais 8000 tout de même sans problème.

Bon courage.
Phil

merci ,phil 

effectivement ,  mes surfaces sont dans le même état ,donc je vais utiliser ta méthode  .

pour enlever les douilles de centrage, c'est tout un poème....!
au final le bloc doit être doit être dans le même état que les culasse, c'est la clé de la réussite comme le mentionne Phil86

Waouh ! Bon courage et quel boulot  
Mais après quelle joie d'avoir une 1200 au top 

Salut Eddie

Tu verras tu ne regretteras pas le temps passé. Pour arracher les gougeons de centrages il y a une technique, il faut insérer une tige métallique dans le gougeons du diamètre le plus juste possible du diamètre intérieur puis pincer le tout avec une pince étau par exemple, gougeons avec la tige insérer, et tirer en exerçant des petits mouvement de haut en bas. Les gougeons souffrent un peu mais ce n'est pas très important car comme leurs noms l'indiquent ils servent juste à centrer. Pour les remettre en état avant la pose il suffit de les remettre sur la tige du bon diamètre intérieur et de les "refaçonner", ensuite tu les passe dans le mandrin d'une perceuse pour les poncer avec une paille de fer triple 0.

Bon courage et bon Noël à tous.

Phil

je note l'astuce des gougeons de centrage,

merci Phil86

Looka a écrit:je note l'astuce des gougeons de centrage,

merci Phil86

je vous dirais si cette technique est au point      Surement demain aprèm

salut a tous ceux qui arrivent a me suivre ,

Episode n° (j'ai perdu le fil )bon, un nouvel épisode ,quoi  !!!!


donc tout est remonté ,je refais les niveaux . je mets le contact jusque là tout vas bien ,les voyants un peu faible ,peut etre . je mets un coup de start et : la batterie ne veut pas ,et oui ça fait bien trois mois qu'elle est en attente .
Comme ,je l'ai déjà fait dans le passé (avant de changer la batterie ,il y a 2 ans ) ,je prends le booster histoire de faire démarrer la bête et de voir comment ça se comporte .


 Je relance le start , ça tousse un peu ,je relâche le Start  mais HÉ qu'est ce qui se passe , le démarreur continue de tourner . Je coupe le contact ,mais ça continue ,j’enlève les clés ,idem  . je coupe le booster et là le tableau de bord s'éteint et je m'aperçois que la batterie bouillone !!!!!!


Un coup de clé de 10 , et je coupe la batterie .


je sors le schéma électrique ,et donc  je m'aperçois que le relais de démarrage est toujours en contact sur le démarreur !!!!!!! .
si vous avez un avis sur celui là ???
https://www.ebay.fr/itm/Relais-de-demarreur-demarrage-Motos-Honda-GL-1200-de-1984-a-1987/151994466501?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3D5b9751196d124a70b6a6d1c9c60d8a79%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D151994536884%26itm%3D151994466501&_trksid=p2047675.c100623.m-1



Je passe ça en commande et en route vers de nouvelles aventures  

j'ai cru comprendre que certains relais de démarrages bien que compatibles avaient des branchements différents sur les 4 fils du faisceau.

gardes bien ton ancien relais pour comparer.

le relais que tu nous montres est pour les 1200GL de 84 à 87, et j'ai un doute pour les Ltd et SE-i (85 et 86) vu que l'info je l'ai lu sur des sites américains dans la rubrique Ltd et SE-i

reste à confirmer par des plus connaisseurs que moi.

Looka a écrit:j'ai cru comprendre que certains relais de démarrages bien que compatibles avaient des branchements différents sur les 4 fils du faisceau.

gardes bien ton ancien relais pour comparer.

le relais que tu nous montres est pour les 1200GL de 84 à 87, et j'ai un doute pour les Ltd et SE-i (85 et 86) vu que l'info je l'ai lu sur des sites américains dans la rubrique Ltd et SE-i

reste à confirmer par des plus connaisseurs que moi.

merci, je vais regarder ça de près pour pas refaire de conneries 

en fouillant un peu sur le net,  j'ai trouvé sur un forum BM une info comme quoi c'est surement a cause de la faiblesse  de la batterie que le relais colle .

j'ais mis la batterie en  charge lente , je verrais comment ,elle se comporte avant de reéssayer

je me demande si c'est pas le contraire, une trop forte puissance avec le booster qui aurait collé la lamelle en cuivre du relais et fait bouillir la batterie.

regardes l'étincelle sur des câbles de batteries quand tu essayes un démarreur (que tu viens de réparer) tu fais fondre une parties du métal sur le point de contact.

Bonjour,
Ben super tout ça, quels plaisirs après une bonne mécanique ces premiers essais.
Pour la fumée ça vient en premier lieu du gras déposé sur les échappement mais ça part vite.
Soit prudent!

bien joué....!

gardes toujours un bidon de liquide de refroidissement dans une sacoche, le plus délicat c'est de remonter le calorstat à l'endroit c'est à dire avec le petit trou de purge en haut.
en roulant et chauffant pour être à température le moteur va évacuer les quelques bulles d'air pris au piège dans le circuit et au bout de quelques mises en route et refroidissement le niveau dans le vase d'expansion va ce stabiliser.

tu est prêt pour repartir en vacances avec, et profiter de la balade et du séjour plutôt que surveiller ton aiguille de température

Looka a écrit:bien joué....!

gardes toujours un bidon de liquide de refroidissement dans une sacoche, le plus délicat c'est de remonter le calorstat à l'endroit c'est à dire avec le petit trou de purge en haut.

ouh la ,je crois que j'ai pas fait gaffe a ça ,donc je vais redemonté pour être sur 

je ne suis pas a une heure près